在很漫長的歷史時期中，普洱茶一直身處主流茶文化的邊緣，它看起來粗枝大葉，滋味濃強，強烈刺激著品飲者的味蕾;它生長于蒼茫群山，野性十足，激發著品飲者的悠遠想象;它或許還會經歷激烈的發酵過程，蝶變升華，以全然不同的面貌書寫茶的又一種可能。所以，當我們試圖去規制普洱茶在全國茶葉中的位置時，就會變得有些尷尬。因為普洱茶它像一個多棱鏡，折射出中國茶的千般樣貌。

如何構建起普洱茶的審美評價體系，并且盡可能得到更為廣泛的認同?對于茶人來說，是值得一直探討研究的課題。

茶的滋味五味皆蘊，我們用自己的味覺來感知茶味。舌尖最能感知甜味，舌根于苦味最敏感，舌的兩側對于酸味尤為靈敏，舌頭的表面著重于澀味。茶的滋味就是生活的滋味，亦是人生的滋味。

“自從陸羽生人間，人間相學事新茶”，自中唐時期陸羽的時代開始，中國茶脫離中藥的范疇轉投飲品的懷抱，美味成了共同的追求。

綠茶引領下的古典茶美學“貴新”，向以新鮮自然為上。我們暗自猜想，或許是遠離茶產地的緣故，越是不易得，尤為珍惜的緣故。

或許是飲食習慣潛移默化的影響，滋味清淡的名優綠茶深受青睞。與之相比，大葉種的普洱生茶苦澀感強烈，遠超中小葉種的名優綠茶。而在鮮爽度上與其相比，亦無明顯優勢。是故幾百年以來，普洱生茶一直無法躋身于名優綠茶的行列。

當今名山頭古樹普洱生茶的風行，科學家以為其內含物質與名優綠茶相若的緣故。茶美學途徑的探尋更具趣味性，獨具個性風格的普洱茶引人入勝。

普洱生茶被鄧時海先生劃分為陽剛性與陰柔性兩大風格，普洱茶由此獨具茶美學風格。

陽剛型的普洱生茶滋味苦重，苦的類型千姿百態，苦的強度各不相同。小勐宋苦茶的苦比黃連，苦后無甘;大勐宋的苦感尖銳，回甘迅猛;老曼峨的苦干凝重，回甘較慢;新班章的苦感較重，回甘較快;老班章的苦甜平衡，入口有苦，迅疾回甘。

陰柔型的普洱生茶滋味甜美，香甜的類型各異，風格絕不不同。易武的蘭花香味，香甜柔美;賀開的果蜜甜香，甘甜醇美;景邁的花蜜香味，甘甜純正;冰島的花樣芬芳，冰糖甜美。

我們禁不住贊嘆，沒有任何一種茶，猶如普洱茶這般具有如此豐富的多樣性和各具特色的個性風格。

普洱熟茶所代表的是一種現代主義的茶美學風格，20世紀70年代誕生的普洱熟茶，因為產地氣候、原料、發酵工藝等原因，昆明茶廠、勐海茶廠和下關茶廠國營三大廠出品的熟茶各具風格。2004年以前的市場熟茶主流，是以下關系(7663)、勐海系(7572、8592、7262)還有早期昆明系(7581)為代表。

將熟茶按照風格劃分，以勐海茶廠出產的熟餅7572、8592和7262為例，有著廣為世人所知的“勐海味”。茶文化視野下的綠茶滋味審美，向以“淡中品至味”為主流。

由此不難理解，明代普洱茶被士人鄙薄為“瀹作草氣，差勝飲水耳。”到了清代，上貢皇帝的芽茶“味淡香如荷。”極力向名優綠茶滋味靠攏。20世紀50年代以后，作為一種邊銷、僑銷的茶品，仍然不為名優綠茶所容，給予曬青茶以綠茶中品質最差的評價。這顯然是主流文化思維下的一種傲慢與偏見。

清代詩人陸次云形容龍井茶：“此無味之味，乃至味也”。這一點被鄧時海巧妙的借鑒過來，描繪普洱茶：“大多數的品茗高手，都公認‘無味之味’是普洱茶的最極品。”并上承明代士人李元陽贊譽普洱：“藏之愈久，味愈勝也。”提出普洱茶“愈陳愈香”，由此普洱茶大行其道。這一點可以視為普洱茶美學傳承與創新的典范。

本文節選自《我的普洱美學主義》